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강남에 상륙한 평양냉면 명가 <본가 평양면옥>

평양냉면에 대한 반응은 대체로 두 가지다. '마니아'거나 잘 모르거나다. 맛에 열광하는 이들이 있는가 하면 평양냉면이 구체적으로 어떤 것인지 모르는 이들이 있다. 이렇게 지방명칭을 가진 음식은 소수의 마니아가 아니고서는 그 맛을 모르거나 실제로 대면하기 어려운 점도 있다. 그 중 대표격이라 할 수 있는 평양식 냉면을 실제로 먹어 본 이는 특히 젊은 층에서는 거의 드물다. 그 맛의 깊이를 알기엔 그들의 삶이 너무 얕아서 일까.

잠원동에 나타난 <본가 평양면옥>

76년부터 의정부에서 평양냉면을 해 오던 <본가 평양면옥>본점이 서울 잠원동으로 자리를 옮겨왔다. <평양면옥>은 의정부 본점과 필동면옥, 을지면옥을 형제가 하며 맛을 유지해 오기로 유명하다. 아는 사람은 다 알지만 모르는 사람은 그저 생소한 평양냉면의 맛을 30년 가까이 지켜오고 있는 '장인의 업소'다. 분점을 내는 것은 생각해 보지 않았다. 음식이란 '사람이 와서 만들어야'한다고 굳게 믿고 있기 때문이다. 단골들 중에는 서울 사람이 많다. 그래서 지방 오는 불편함을 덜어줘야겠다고 생각했다.  평양냉면은 밍밍하다?

요즘은 음식도 첫인상이 강해야 경쟁력이 있다. 그러나 평양냉면은 첫 맛부터 의아한 표정을 짓지 않을 수 없을 정도로 싱거운 맛이다. 그 맛이 평양냉면이 지닌 맛의 절정이자 완성이다. 평양냉면은 고기 육수의 담백하고 깔끔한 맛 그 자체다.
<본가 평양면옥>은 녹쌀로 제분한 가루로 손님이 식탁에 앉음과 동시에 반죽을 해 메밀면을 만든다. 녹색 빛이 나는 면은 물처럼 투명한 냉면 육수 속에서 깔끔하고 신선한 이미지를 연출한다. 밍밍한 육수는 그 끝에서 묘하게 깊은 담백함을 준다. 또 육수에 담겨 있지만 메밀면은 면 그대로 고소함을 조금도 잃지 않는다. 모양은 제육과 식초에 절인 무 그리고 계란만 얹어 단출하기 그지없다. 그 위에 고춧가루가 숭숭 뿌려져 있는 것이 좀 특이하다. 이북에서 먹는 방식이라니 생소하지만 제대로 된 경험이다. 그 묘한 끝 맛을 이어보려 다시 찾아오는 손님은 기어이 평양냉면에 인이 박인다는 말은 거짓이 아니었다.

 

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냉면은 그것을 끼니로 먹는 음식이 아니라는 점에서 비범한 매력을 지닌다. 물론 끼니 때 냉면을 먹으면 그것은 한 끼 식사이겠지만, 냉면은 본래 오직 맛으로 '식용'되는 고급 음식이다. 이는 <본가 평양면옥>을 찾는 고객한테서 여실이 드러난다. 고객의 상당수가 노령층과 이북 출신인데, 이들은 북한에서 먹던 냉면의 맛을 보고자 오는 사람들이지 끼니를 위해 오는 사람들이 아닌 것이다.

성석제의 산문집 '소풍'을 보면 광(狂)자를 붙일 수 있는 음식은 냉면 밖에 없다는 말이 나온다. 그만큼 평양냉면의 맛에는 중독성이 있어 한번 빠지면 '냉면 광'이 되는 건 시간문제다. 오직 맛으로 승부 한다는 평양냉면은 이제 멀리 있지 않다. 맛의 달인이 강남으로, 우리 가까이에 오셨다.

전문가 입장 : 평양냉면 맛 자체가 품질과 가능성의 증표다. 강남에 위치하면서 평양냉면을 좋아하는 사람들이 더

손쉽게 방문할 수 있겠다. 잠원동 외진 골목에 위치해 사람들의 눈길이 닿기 어렵다. 과거와는 다르게 적절한 홍보와

마케팅이 필요하다.

 

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